Hallo zusammen, willkommen zurück am Wasser! Hier ist wieder euer FritzMeier. Im ersten Teil haben wir gelernt, wie wir am Lone Star Lake unsere ersten Credits verdienen, warum die Advanced-Lizenz unsere Lebensversicherung ist und wie wir durch das clevere Vorspulen der Zeit den Bankrott vermeiden. Wenn ihr diese Regeln befolgt habt, solltet ihr nun ein kleines finanzielles Polster auf eurem Konto haben.
Jetzt juckt es euch sicher in den Fingern, den Shop zu öffnen und das verdiente Geld auf den Kopf zu hauen. Doch halt! Bevor ihr blind Ruten und Rollen in den Warenkorb legt, müssen wir über das wichtigste physikalische Prinzip in Fishing Planet sprechen: Die Balance eures Setups.
Wer dieses Kapitel nicht versteht, wird am See stehen, einen großen Fisch an den Haken bekommen und plötzlich ein lautes KNACK! hören. Rute gebrochen, Rolle zerstört, Köder weg — und tausende Credits sind buchstäblich im Wasser versenkt. Die Uferpiraten haben schon so manchen Neuling weinen sehen, weil das teure Equipment beim ersten Auswurf zersplittert ist.
Damit euch das nicht passiert, sezieren wir heute das Geheimnis des perfekten Setups.
Kapitel 1: Das magische Dreieck (Rute, Rolle, Schnur)
Eine Angel in Fishing Planet besteht immer aus drei Hauptkomponenten, die perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen. Jedes dieser Bauteile hat eine maximale Belastungsgrenze, die im Shop in Kilogramm (kg) oder Pfund (lb) angegeben wird.
Die wichtigste Regel der gesamten Tackle-Kunde lautet: Euer Setup ist immer nur so stark wie sein schwächstes Glied!
Wenn ein Fisch anbeißt und mit 5 Kilogramm Zugkraft in die entgegengesetzte Richtung flüchtet, wird die Spannung auf das gesamte System übertragen. Irgendetwas muss nachgeben. Euer Ziel ist es, das Setup so aufzubauen, dass im absoluten Notfall immer die Schnur reißt und niemals die Rute bricht oder die Rolle durchbrennt. Eine neue Schnur und ein neuer Haken kosten ein paar Credits. Eine gebrochene Rute kostet euch ein Vermögen.
Die Anfänger-Faustregel für den Shop
Wenn ihr euch ein neues Setup zusammenstellt, achtet auf folgende Hierarchie der Belastungsgrenzen (Schnurstärke/Line Weight, Bremskraft/Max Drag):
- Die Rute (Rod): Muss das stärkste Element im Setup sein.
- Die Rolle (Reel): Darf maximal genauso stark sein wie die Rute, idealerweise einen Hauch schwächer.
- Die Schnur (Line): Muss das schwächste Element sein.
Ein praktisches Beispiel für ein sicheres Anfänger-Setup:
- Rute: Telefloat 450 (Max. Belastung: 3,5 kg)
- Rolle: CallistoMG 2500 (Max. Bremskraft: 3,0 kg)
- Schnur: Mono 0.2mm (Max. Tragkraft: 2,7 kg)
Was passiert hier im Drill, wenn ein Monsterfisch zieht? Der Fisch zieht mit voller Kraft. Die Belastung übersteigt 2,7 kg. Die Schnur reißt. Das ist ärgerlich, weil der Fisch weg ist, aber eure Rute (die bis 3,5 kg aushält) und eure Rolle (die bis 3,0 kg mitmacht) bleiben völlig unbeschadet!
Das Katastrophen-Setup (So NICHT!):
- Rute: Max. Belastung 2,0 kg
- Rolle: Max. Bremskraft 4,0 kg
- Schnur: Max. Tragkraft 5,0 kg
Wenn hier ein 3-Kilo-Fisch anbeißt, hält die Schnur locker stand. Die Rolle lacht darüber. Aber die Rute, die nur 2 kg verträgt, biegt sich durch und zersplittert sofort in tausend Teile. Totalschaden! Vermeidet es also um jeden Preis, extrem starke Schnüre auf schwache Ruten zu ziehen.
Kapitel 2: Rutenkunde — Welcher Stecken für welchen Zweck?
Im Shop werdet ihr von Rutenkategorien fast erschlagen. Jede Kategorie hat einen ganz bestimmten Einsatzzweck. Als Anfänger solltet ihr euch zunächst auf zwei Typen konzentrieren, aber wir schauen uns alle wichtigen an:
1. Teleskopruten (Telescopic Rods)
Das ist eure Startausrüstung. Es sind einfache, lange Ruten ohne Ringe an der Unterseite, die ausschließlich für das Posenangeln (Float Fishing) auf kurze bis mittlere Distanzen gedacht sind.
- Vorteil: Sehr einfach zu bedienen, günstig in der Anschaffung, perfekt für kleine bis mittlere Fische in Ufernähe (wie die Panfish am Lone Star Lake).
- Nachteil: Ihr könnt damit nicht weit auswerfen und keine Kunstköder (Blinker, Wobbler) führen.
2. Spinnruten (Spinning Rods)
Euer Einstieg in die Welt der Raubfische. Diese Ruten sind dafür gemacht, Kunstköder weit auszuwerfen und aktiv durchs Wasser zu kurbeln.
- Vorteil: Sehr dynamisches Angeln. Perfekt für Forellenbarsche (Bass), Hechte und Walleye.
- Wichtiges Detail im Shop: Achtet hier nicht nur auf das maximale Schnurgewicht, sondern auch auf das Wurfgewicht (Lure Weight), z.B. 5–15g. Wenn euer Köder nur 3g wiegt, werdet ihr ihn mit dieser Rute nicht weit werfen können. Wiegt der Köder 25g, überlastet ihr die Rute beim Auswurf und riskiert einen Bruch!
Herr Meier
3. Matchruten (Match Rods)
Die großen Brüder der Teleskopruten. Sie sind ebenfalls für das Posenangeln konzipiert, haben aber Laufringe und erlauben astronomische Wurfweiten. Wenn ihr später am Emerald Lake oder in Alberta steht und eure Pose 40 Meter weit draußen platzieren müsst, kommt ihr an einer Matchrute nicht vorbei.
4. Casting-Ruten (Casting Rods)
Ähnlich wie Spinnruten, aber robuster und für schwerere Köder gedacht. Sie erfordern spezielle Rollen (Baitcaster). Für den Anfang könnt ihr diese Kategorie getrost ignorieren, sie wird erst im Mid- und Endgame bei großen Hechten, Lachsen und Welsen relevant.
5. Grund- und Feederruten (Bottom / Feeder Rods)
Diese Ruten nutzt ihr, um ein schweres Blei und einen Köder direkt auf dem Gewässergrund abzulegen, ohne eine Pose zu verwenden. Ein Glöckchen an der Spitze signalisiert den Biss. Sehr wichtig ab Level 10+, um Welse und Karpfen effektiv zu beangeln.
Kapitel 3: Die Rollen und das Geheimnis der Bremse
Wenn die Rute das Rückgrat eures Setups ist, dann ist die Rolle das schlagende Herz. Hier gibt es für den Anfang vor allem die Spinnrollen (Spinning Reels).
Der wichtigste Wert einer Rolle im Shop ist die Max. Bremskraft (Max Drag). Doch was bedeutet das in der Praxis? Die Bremse eurer Rolle ist eure Versicherung im Drill. Mit den Plus- und Minus-Tasten (auf der Tastatur) könnt ihr die Bremse während des Angelns fester oder lockerer stellen.
- Stellt ihr die Bremse sehr locker, kann ein großer Fisch einfach Schnur von eurer Rolle ziehen. Er schwimmt weg, das Spiel macht ein summendes Geräusch (“Zzzzzzz”). Das ist sicher für euer Material, aber ihr bekommt den Fisch nicht näher ans Ufer.
- Stellt ihr die Bremse zu fest (oder auf 100 %), kann der Fisch keine Schnur mehr abziehen. Die gesamte Energie entlädt sich auf die Schnur und die Rute. Wenn der Fisch kräftig ist, reißt etwas ab.
Das Lesen des HUDs (Die Spannungsanzeige): Unten rechts auf eurem Bildschirm seht ihr beim Auswerfen und Drillen drei Balken, die sich füllen. Diese sind eure wichtigsten Instrumente!
- Oberster Balken: Zeigt die Belastung der Rute.
- Mittlerer Balken: Zeigt die Belastung der Rolle.
- Unterster Balken: Zeigt die Belastung der Schnur.
Zusätzlich seht ihr kleine Pfeile oder Punkte neben dem Rollen-Symbol, die anzeigen, wie stark eure Bremse eingestellt ist. Die eiserne Drill-Regel: Beobachtet diese Balken beim Einholen! Wenn einer der Balken in den tiefroten Bereich wandert und zu blinken beginnt, steht das jeweilige Bauteil kurz vor der Zerstörung. Löst in diesem Moment sofort die Bremse (Minus-Taste)! Der Balken wird sinken, der Fisch nimmt wieder Schnur, aber euer Gerät bleibt ganz. Ein guter Drill ist ein ständiges Wechselspiel aus Bremse anziehen (um den Fisch heranzuholen) und Bremse lösen (wenn der Fisch flüchtet).
Kapitel 4: Die Schnur — Die unsichtbare Verbindung
Im Shop findet ihr drei Arten von Angelschnüren, und sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Zu wissen, wann man welche Schnur benutzt, trennt die Anfänger von den Profis.
1. Monofile Schnur (Mono)
Der Klassiker. Sie ist günstig, treibt im Wasser oder sinkt nur sehr langsam und — das ist der größte Vorteil für Anfänger — sie hat viel Dehnung. Wenn ein Fisch einen plötzlichen Ruck macht, federt die Monoschnur diesen Ruck wie ein Gummiband ab. Das verzeiht Fehler beim Einstellen der Rollenbremse. Sie ist die perfekte Allround-Schnur für das Posenangeln am Anfang.
2. Fluorocarbon (Fluoro)
Das High-Tech-Material. Fluorocarbon hat fast den gleichen Brechungsindex wie Wasser. Was bedeutet das? Sie ist für Fische unter Wasser nahezu unsichtbar! Außerdem ist sie schwerer als Wasser und sinkt schnell ab. Zudem ist sie sehr abriebfest. Einsatzgebiet: Perfekt für extrem scheue Fische (wie Forellen oder Zander) und das Grundangeln, wo die Schnur auf dem Boden liegen soll. Der Nachteil: Sie ist starrer und teurer als Mono.
3. Geflochtene Schnur (Braid)
Geflochtene Schnur besteht aus vielen kleinen Fasern. Dadurch ist sie bei gleicher Tragkraft extrem dünn im Vergleich zu Mono oder Fluoro. Ihr kriegt also viel mehr Schnur auf eure Rolle, und sie fliegt beim Auswerfen viel weiter. Der wichtigste Aspekt: Sie hat absolut null Dehnung. Einsatzgebiet: Das ist die ultimative Schnur zum Spinnfischen mit Kunstködern! Da sie sich nicht dehnt, spürt ihr jeden Zupfer des Köders am Grund und könnt den Haken beim Anschlag (Strike) sofort tief ins Fischmaul treiben. Der große Nachteil: Sie ist für Fische sehr gut sichtbar. Bei scheuen Fischen in klarem Wasser werdet ihr mit Braid weniger Bisse bekommen. Außerdem verzeiht sie keine Fehler im Drill — ohne Dehnung überträgt sich jeder Ruck sofort auf Rute und Rolle.
Ein kurzes Wort zu Vorfächern (Leaders)
Sobald ihr anfangt, auf Raubfische mit scharfen Zähnen (wie den Hecht) zu angeln, braucht ihr ein Vorfach. Ein Hecht beißt euch eine normale Mono- oder Fluoro-Schnur einfach durch (Bite-off) — und zack, Köder weg! Nutzt hierfür immer ein Titan-Vorfach (Titanium Leader). Für scheue Raubfische wie Zander nutzt ihr ein Fluorocarbon-Vorfach. Ihr befestigt das Vorfach im Inventar am Ende eurer Hauptschnur, bevor ihr den Haken montiert.
Kapitel 5: Inventar-Management — Wie bekomme ich den Kram ans Wasser?
Zum Abschluss dieses Kapitels müssen wir noch kurz über eure Transportkapazität sprechen. Wie in Teil 1 erwähnt, könnt ihr nur das ans Wasser mitnehmen, was in eure aktiven Ausrüstungs-Slots passt.
Wenn ihr an den See reist und plötzlich merkt, dass das Wetter schlecht ist, wäre es toll, statt einer Posenrute nun eine Spinnrute zur Hand zu haben. Das geht aber nur, wenn ihr sie mitgenommen habt. Neben eurem Setzkescher solltet ihr euer Geld in zwei Dinge investieren:
- Rutenfutterale (Rod Cases): Am Anfang habt ihr nur Platz für eine Rute. Kauft so schnell wie möglich ein Futteral für zwei oder später drei Ruten. Das erlaubt es euch, ein Setup fürs Posenangeln und eines fürs Spinnfischen gleichzeitig an den See zu nehmen. Ihr könnt sie dann per Schnellzugriff (Tasten 1, 2, 3…) wechseln.
- Westen und Angeltaschen (Vests & Tackle Boxes): Diese bestimmen, wie viele verschiedene Haken, Posen, Köder und Bleie ihr ans Wasser mitnehmen könnt. Wenn ihr einen längeren Trip plant, braucht ihr Auswahl! Kauft Westen mit vielen “Tackle-Slots”, damit ihr für jedes Wetter und jeden Fisch den richtigen Köder dabei habt.
Fazit der Tackle-Kunde: Behaltet immer das magische Dreieck im Kopf! Die Schnur reißt zuerst, die Rolle bremst, die Rute hält stand. Nutzt die Dehnung der Mono-Schnur für den Anfang, lernt die Balken-Anzeige im HUD zu lesen und passt eure Bremskraft dynamisch im Drill an. Wenn ihr diese Mechaniken beherrscht, werdet ihr nicht nur jeden Fisch sicher landen, sondern auch euer teures Equipment über Jahre hinweg intakt halten.
